“In inverno, il trekking è molto impegnativo. Il clima rigido, che spesso cambia di minuto in minuto in montagna, può causare difficoltà se combinato con la mancanza di sole. Durante questo periodo, le temperature scendono a meno quaranta gradi Celsius e venti forti ad altitudini più elevate il tempo diventa più freddo. Anche la nebbia o le bufere di neve che si formano rapidamente non sono rare”, ha scritto il server di nationalparks.fi.

Questo avviso è per coloro che desiderano viaggiare in bassa stagione, quando non ci sono sentieri difesi e la maggior parte è innevata. Naturalmente, per questa variante è necessaria un’attrezzatura adeguata – scarponi da neve o sci altai (simili agli skialp), che consentano di muoversi più facilmente sulla neve – e almeno un’esperienza di base con la natura selvaggia oltre il Circolo Polare Artico.

Era la fine di gennaio di quest’anno e sentivo che una spedizione di quattro giorni nella natura selvaggia era proprio quello di cui avevo bisogno. Fuggire dalla giostra del trambusto quotidiano e dalle preoccupazioni mondane rafforzate da quelle associate alla pandemia di coronavirus sembra una buona idea.

Il collega italiano di Francesco mi ha portato a Hetty, dove è iniziato il mio viaggio avventuroso. Lavoriamo entrambi come guide artiche nella zona di Ylläs, a circa due ore di macchina, durante l’inverno. In quel momento ho alloggiato in uno degli hotel della zona, coccolandomi con una tipica sauna finlandese e preparandomi mentalmente al fatto che molto probabilmente avrei passato da solo i giorni successivi.

Mentre l’inizio e la fine di un viaggio Hetta-Pallas sono sempre gli stessi (puoi cambiare quanto vuoi in qualsiasi direzione tu voglia), ci sono più percorsi tra i due. I più popolari sono ovviamente i sentieri escursionistici, segnalati per la prima volta nel 1934. Il percorso, che conduce attraverso le cime delle montagne locali, misura esattamente 50 chilometri e il periodo migliore per visitarlo va da fine giugno a metà ottobre.

Se invece sei più interessato alla natura innevata della Lapponia, puoi optare per i percorsi invernali pensati per lo sci di fondo, che si estendono dai 53 ai 60 chilometri, a seconda di dove esattamente stai andando. Le piste da sci di fondo non hanno tanti sentieri escursionistici e ti porteranno principalmente nelle aree boschive e paludose. Il periodo di manutenzione di questo percorso è breve, inizia a metà marzo (alcuni sentieri sono stati modificati un po’ prima) e termina a fine aprile.

L’ultima opzione è la mia, dove puoi combinare i sentieri secondo le tue preferenze e lungo il percorso incontrerai un massimo di conigli, volpi o gnu.

“Conosci la zona e hai esperienza con la natura selvaggia lappone?”

“Qualche giorno fa due ragazze sono andate in gita e sono cadute in un ruscello lungo la strada. Tutte inzuppate, sono tornate indietro. Se ti trovi nei guai, è meglio che tu faccia lo stesso. A volte è meglio non rischiare.” donna amorevole.

Acquistavo ancora mappe cartacee sul posto, chiedevo aggiornamenti e mi avviavo attraverso il lago ghiacciato di Ounasjärvi per incontrare la foresta locale. Non sapevo allora che anch’io sarei caduto in acqua quel giorno stesso. Fortunatamente, sono riuscito a cadere abbastanza intelligente da bagnare gli sci.

La mia prima destinazione è stata la capanna Pyhäkero, dove avevo programmato di mangiare e poi proseguire verso la capanna Sioskuru, il mio primo posto notturno. La partenza è stata relativamente semplice, poco a poco mi sono abituato a muovermi con gli sci d’altai e per lo più ho camminato sui soliti sentieri. Quando ho acceso il fuoco in questa prima capanna, ho sentito il rumore delle motoslitte fuori. Sbirciai fuori, salutai l’uomo con la scorta di legname e tornai dentro. Questa è l’ultima persona che ho contattato per molto tempo.

Ho intenzione di percorrere circa 15 chilometri al giorno in modo da poter raggiungere il traguardo il quarto giorno. Oggi ne ho persi altri otto e si sta facendo buio. Anche il tempo non era adatto a me, nevicava molto, cadeva la nebbia e il vento lentamente si faceva più forte. Tuttavia, continuavo a vedere cottage accoglienti con caminetti. Controllo regolarmente la mia posizione su un telefono resistente al gelo. Quando ho guardato lo schermo a un certo punto, non potevo credere ai miei occhi: ero uscito di pista e avevo camminato nella direzione sbagliata per un po’ di tempo.

Anche se ho esaurito le energie, ho cercato di non farmi prendere dal panico e sono tornato sullo stesso percorso per ricongiungermi al sentiero. Tuttavia, la combinazione di oscurità, nebbia e bufera di neve ha reso la mia visibilità molto scomoda e dopo un po’ ho deviato di nuovo dalla giusta direzione. Non riuscivo a vedere i gradini, non sapevo se stavo andando in salita o in discesa e non potevo andare avanti. Quando ho capito che stavo girando in tondo, ho messo da parte il mio ego e ho chiamato i miei colleghi Francesco e Lud per tenermi d’occhio sull’app GPS e chiamarmi ogni volta che mi allontanavo dalla giusta direzione.

La strategia degli amici al telefono si è rivelata giusta. Inoltre, col tempo sono arrivato nella valle tra le montagne, dove l’orientamento era un po’ più facile. Sono arrivato alla capanna di Sioskuru con un forte vento e ho dovuto fare qualcosa per trovare l’ingresso attraverso il mucchio di neve.

Ho acceso il fuoco nel cottage, ho detto al mio consigliere che ero al sicuro e stavo preparando la cena. Anche se finalmente mi sono riscaldato, non ero molto calmo, perché ho scoperto che il tempo dovrebbe essere lo stesso per i prossimi tre giorni. Ho solo scorte per i quattro giorni previsti e nemmeno la batteria del telefono durerà per sempre. Se il mio telefono si esaurisce e devia accidentalmente da un percorso segnato, cercherò aiuto invano. Se metto in valigia qualcos’altro la prossima volta, sarà sicuramente una bussola.

Mi sono svegliato la mattina al suono terrificante del vento che colpiva le pareti del mio cottage. Ebbene, purtroppo il tempo non cambia dall’oggi al domani, anzi. Ma non volevo aspettare, quindi ho fatto un piano semplice: farò una gita e proverò a camminare fino al rifugio Tappuri, che dista almeno 3,5 chilometri. Se giungo alla conclusione che è troppo rischioso continuare, rimarrò in silenzio finché la bufera di neve non si fermerà.

Le condizioni sono pazze, ma per fortuna i sentieri sono molto ben segnalati. Alla svolta per la capanna menzionata, mi chiedo cosa fare dopo. È l’inizio della giornata, ho ancora molte energie e soprattutto grazie al passamontagna e agli occhiali da sci resisto abbastanza bene al vento e alla neve – ho continuato.

Sono circa sette chilometri da un altro lodge, che ha anche una sauna, quindi continuo a motivarmi. Questo di per sé non è molto, ma la bufera di neve rende le cose molto più complicate. La visibilità è tale che quando arrivo a un marchio, vedo sempre solo il successivo, ed è quasi impossibile. Il vento soffiava da sud-ovest, quindi non mi ha aiutato molto. La superficie ghiacciata scivolosa ha poi contribuito al fatto che spesso finivo per terra e svegliarmi costantemente con uno zaino relativamente pesante sulla schiena richiedeva molta energia.

Questo giorno, che alla fine si è rivelato il giorno più incomparabile, si è concluso con tutte le sue forze e ancora una volta al buio in una capanna chiamata Hannukuru. Lungo il percorso ci sono un certo numero di capanne simili, chiamate capanne selvagge. La maggior parte di esse è suddivisa in due sezioni, una delle quali, dove si deve pernottare in una struttura di legno, è liberamente accessibile e l’altra, che dispone di biancheria da letto comprensiva di materasso, coperta e cuscino, a pagamento. Se vuoi goderti un po’ più di comodità, devi ritirare la chiave all’inizio del percorso presso il centro informazioni e pagare 15 euro a notte (circa 380 corone).

Non lontano dal rifugio Hannukuru c’è anche una sauna, che puoi usare audacemente per sette euro (circa 180 corone). Per me personalmente, la sauna in mezzo alla natura selvaggia è il momento clou dell’intera spedizione e la migliore ricompensa dopo una giornata intensa.

La mattina dopo avevo un sorriso stampato in faccia mentre la luce del sole mi svegliava invece del vento ululante. Il terzo giorno è stato finalmente il giorno in cui ho potuto godere appieno della vista quasi incontaminata della natura innevata e del cielo rosa. E poi, mentre si faceva buio nella neve vicino alla capanna di Nammalakuru, mi sono reso conto che l’altra notte sarei stato accompagnato. E c’è da dire che dopo due giorni difficili da soli, sono sinceramente contento di questo fatto.

Già davanti alla capanna, ho incontrato il primo membro del gruppo francese di quattro persone, la specie Julia, che ha preso la neve in un secchio e poi l’ha trasformata in liquido su una stufa a gas. Dentro, ho avuto modo di conoscere il resto del gruppo. “Julie e Margot sono sorelle e noi siamo le loro partner”, mi hanno subito detto François e Arthur.

“Abbiamo fatto solo una parte del viaggio, ma ieri eravamo davvero preoccupati per le nostre vite. Non abbiamo visto il passo e non sapevamo dove andare. Alla fine ce l’abbiamo fatta, ma avevamo davvero poco”. Me l’ha detto Julie e so benissimo di cosa sta parlando. “Soprattutto perché è venuta così bene”, ho risposto, e ho versato un bicchiere di Minttu di alcol finlandese alla menta sulla festa.

La meta dell’ultimo giorno è stata ancora il centro informazioni, questa volta al monte Pallastunturi, dove si è concluso il viaggio ufficiale. Il cielo è appena nuvoloso, quindi posso godermi l’ultima dose di chilometri e pensare a tutto ciò che questo viaggio mi ha dato. Nonostante gli avvertimenti sul sito web dei Parchi Nazionali e le donne che lavorano all’Hetta Information Center, non mi aspettavo che fosse così difficile. La natura mi ha appena mostrato chi è il sovrano qui e grazie alla spedizione ha superato le mie aspettative.

Anche se potrei dipingere la realtà dei giorni selvaggi in modo un po’ diverso, non troppo occupato, alla fine sono solo le cose banali come cucinare, asciugare i vestiti, accendere un fuoco o riscaldare una sauna, che mi piace di più. Trascorrere almeno un po’ di tempo con se stessi nella natura ti rafforzerà sicuramente e, dopo questa esperienza, lo consiglio a tutti.

Tuttavia, se vuoi seguire la pista Hetta-Pallas, probabilmente la farei a fine febbraio o marzo, quando c’è ancora molta neve dietro il Circolo Polare Artico, ma il tempo è più fresco e le giornate sono più luminose. più a lungo. Ciò eviterà tempeste di neve e disagi inutili.